Embedded Files
Basándome en los excelentes artículos de Jerry K5OE y Juan Antonio EA4CYQ, en su día me animé a fabricar una Eggbeater de UHF, con materiales sencillos, pero necesitaba algo más robusto para hacer una versión de VHF y que además los materiales fueran de fácil adquisición. Aprovechando todo lo aprendido durante la fabricación de la QFH, finalmente he encontrado la manera más fácil de construir una Eggbeater V2 para VHF.
Todos los materiales son fáciles de encontrar en cualquier tienda de bricolaje, excepto el cable coaxial RG-62 (de 93 ohmios) necesario para conseguir el correcto desfase de 90º de uno de los cuadros, para obtener la polarización circular. En mi caso compré unos cuantos metros, hace mucho tiempo por Internet, no recuerdo exactamente donde. Una búsqueda por Google debería ser suficiente para encontrarlo.
Materiales necesarios
Materiales necesarios
Manguito empalme PVC 50
Reductor de 50 a 40
Reductor de 40 a 32
4 Tornillos hexagonales M6
4 Casquillo hexagonal M6
4 Varilla roscada M6 largo 200
1 metro de Tubo de PVC de 50 (necesario del punto de alimentación hasta los radiales).
1 metro de Tubo de PVC de 32 (necesario del punto de alimentación hasta el cruce de los cuadros en la parte superior de la antena).
1 tapón para tubo de PVC de 32 (necesario para cerrar la parte superior).
2 pletinas de aluminio (10mm ancho) de 2 metros de largo.
Tuercas y Arandelas para M6
2 varillas de 1 metro (diámetro 4mm) de aluminio, para usar como radiales.
1 trozo de medio metro de cable coaxial RG-62, necesario para desfasar uno de los cuadros y obtener la polarización circular.
Preparación del punto de alimentación
Preparación del punto de alimentación
Lo primero será hacer los cuatro agujeros donde irán sujetos los extremos horizontales inferiores de los dos cuadros (las 4 varillas roscadas de 200mm). Posteriormente tendremos que conectar en estos cuatro puntos el coaxial de bajada y la línea de desfase necesaria para conseguir la polarización horizontal.
Para realizar los agujeros, utilicé la plantilla que genera la página de jcoppens, la misma que se utiliza para los taladros de la QFH. Para generar la plantilla, tenemos que introducir el diámetro exterior del manguito (57mm) y el diámetro de las varillas roscadas (6mm) y clicar en el botón "Generate".
Después de pulsar sobre "Generate" se nos abrirá una pestaña del navegador con una imagen de la plantilla. Haciendo clic sobre esta imagen, se descargará el pdf listo para imprimir.
Una vez impresa, de la plantilla sólo vamos a aprovechar la parte "Top", recortamos y el resto lo desechamos.
Pegamos la plantilla alrededor del manguito y la sujetamos con un trocito de cinta adhesiva.
Para taladrar recomiendo realizar un primer taladro con una broca fina (2mm por ejemplo) intentando que quede lo más centrado posible en cada uno de los futuros agujeros donde van a ir montadas las varillas roscadas. Después finalizamos cada uno de los cuatro agujeros con la broca de 6mm.
El resultado final deberá ser el que vemos en la foto.
Lo siguiente será preparar los cables coaxiales, empezando por la línea de desfase de 90º realizada con cable coaxial de 93 Ohms RG-62.
Cortamos un trozo de 419mm y pelamos los dos extremos unos 25mm para separar el vivo de la malla.
En uno de los extremos crimpamos sendos terminales de orejeta con agujero de 6mm. El otro extremo deberemos estañarlo para unirlo al coaxial de 50 ohmios que utilizaremos como bajada. Una vez soldados, crimpamos otros dos terminales de orejeta.
Una vez crimpados los cuatro terminales, le ponemos a cada uno de ellos un tornillo y lo sujetamos con una tuerca. Apretamos con dos llaves fijas para que quede bien apretado.
Cogemos el extremo que corresponde a la bajada y pasamos los tornillos por los agujeros realizados previamente sobre el manguito de PVC y los sujetamos por fuera, con un casquillo hexagonal. Apretamos firmemente utilizando las llaves fijas.
Ahora cogemos el otro extremo que falta por sujetar y los hacemos de la misma forma. Aquí tenemos que tener en cuenta la posición de vivo y malla, para conseguir la polarización circular deseada.
Para Polarización Circular a Derechas (RHCP) mirando desde arriba como en la imagen, el vivo deberá ir al agujero más cercano al vivo de la bajada, en sentido antihorario.
Resto de la antena
Resto de la antena
Una vez preparado el punto de alimentación, el resto es más sencillo. En la parte horizontal inferior tendremos que roscar las varillas a los cuatro casquillos hexagonales del punto de alimentación.
En los extremos de estas varillas es donde atornillaremos los "casi-cuadros" realizados con la pletina, utilizando un par de tuercas por cada varilla.
Antes de montarlos podemos instalar los dos reductores que colocaremos sobre el casquillo de PVC para reducirlo hasta 32mm, que será el diámetro del soporte vertical que da rigidez a los cuadros.
Preparamos los "casi-cuadros" con una altura de 680mm y un ancho de 440mm, deberá quedar como un cuadro sin la parte inferior. El cuadro se cierra hasta el punto de alimentación con las varillas roscadas que ya tenemos instaladas.
Una vez completados los dos cuadros, podemos instalar el tubo de 32mm para dar la rigidez suficiente al conjunto sin aumentar demasiado la carga al viento.
Previamente, hay que preparar en el extremo superior los huecos donde quedaran encajadas las pletinas. Lo mejor es prepararlos con sierra y lima según pida, ya que no tengo las medidas exactas de esta parte.
Para evitar el contacto de los dos cuadros (deben estar aislados por la parte superior), poner algo de cinta aislante o termoretráctil.
Una vez completada la parte superior, instalar el tapón y sellar con silicona o pegamento para PVC.
Una vez preparada la parte principal de la antena, tan solo quedará preparar los radiales. Para ello, realizar dos taladros pasantes de 4mm para que las dos varillas de 1 metro de longitud, pasen de manera ajustada y con unos 4mm de separación vertical para que no choquen entre ellos. Estos taladros los he hecho a un metro de separación del punto de alimentación.
Para fijarlos y evitar desplazamiento, en mi caso los he sujetado con unas clemas de 4, tal como se puede ver en las fotos. En mi caso cometí un fallo al pegar las piezas de PVC y se me quedaron los radiales en una orientación que no quería, lo correcto sería dejarlos en el mismo plano que los cuadros.
Para instalarla sobre un mástil, he optado por abrazar el tubo de PVC directamente con dos bridas de mástil. Sería mejor utilizar unas dobles, pero en mi caso, no tenía otra cosa.....
Rendimiento
Rendimiento
Como os he comentado, esta antena la he hecho para obtener una versión más rígida que la primera prueba que la hice con varilla y clemas (en plan chapuza).
El rendimiento es muy bueno, para trabajar satélites, aunque no llega a tener la ganancia de la QFH, por debajo de 20 grados de elevación consigo realizar contactos más cómodos que con la QFH. A partir de 20 grados de elevación, se suele tener mejor señal con la QFH.
Como se puede ver en la pantalla del NanoVNA es bastante ancha en cuanto a ROE, con un valor de 1,1 en 145 MHz y una Pérdida por Retorno de 26 dB
Conclusión:
Conclusión:
Por debajo de 20 grados: gana esta Eggbeater claramente.
Por encima de 20 grados: mejores señales y menos QSB con la QFH, aunque con la Eggbeater también se hacen QSOs.
Si sólo se puede montar una antena para satélites (y si tiene que ser omnidireccional por necesidad) recomiendo esta antena.
Page updated
Google Sites
Report abuse